Rotamint Vario DEFEKT. Brauche Hilfe, Widerstand R99 verbrannt

Zitat von Joker86

...da R100 nicht Original...

Stecker 9 (Trafo) hat 24,5 ...wenn ich es beim R100 richtig gemacht habe sind es da 18,4

Die Spannung vom Trafo geht i.O., Nennwert sind 22V, unbelastet darf sie aber auch ein bisschen höher sein. Aber der Wert beim R100 ist zu hoch, egal ob da jetzt Widerstand (Ohm) oder Spannungsabfall (Volt) gemessen wurde. Für die Spannung gegen Masse wiederum zu niedrig. Würde es übrigens einfacher machen, wenn das jeweils dabei stünde...

Der muss 0,68 Ohm haben (wenn Du mit Leitungswiderständen usw. 1,84 gemessen hättest, hätte ich gesagt, geht noch durch) und der Spannungsabfall (im Betrieb von einem Anschluss des Widerstands zum anderen - nicht gegen Masse! - gemessen) darf max. 1,65V betragen. Außerdem muss er 4 Watt Wärmeleistung verkraften können, d.h. ähnlich dick/schwer/stabil aussehen wie z.B. R84, jedenfalls größer als der oben gezeigte R99.

Zitat von Joker86

Neue Werte: D118 = - 5,2V, D119 = - 4,2V . Elko C120 = 17,8 V,

Elko geht im Prinzip i.O. Rechnerisch kommt es zwar nicht ganz hin, Trafospannung 15V *1,4 (Spitzenwert-Gleichrichtung) minus 1V (max. Spannungsabfall an R99) minus 3*0,7V (Vorwärtsspannung Gleichrichterdioden + D119) sollten da noch ca. 19,5V stehen, unbelastet auch hier eher etwas mehr. Für den 7805 würden die 17,8V aber immer noch dicke ausreichen, um ausgangsseitig seine 5V zu liefern.

Wirklich stutzig machen mich die Werte, die Du bei den Dioden angibst. Langsam wird mir der Gl3 verdächtig, wenn bei dem eine einzelne Teilstrecke die Mitarbeit eingestellt haben sollte, bekommst Du eine starke Welligkeit, die sowas verursachen könnte. Schau mal was Du am R99 gegen Masse an Wechsel(!)spannung siehst (Automat an) oder prüfe die Einzelstrecken mit dem Diodentester ab (Automat aus). Dass es trotzdem bei der +5Va noch funktioniert, bei der b aber nicht mehr, wäre vielleicht mit dem etwas unterschiedlichen Aufbau/Dimensionierung der Regelschaltung zu erklären.

Ja, hatte ich in meiner Triomint Gold an einer vergleichbaren Stelle auch. Das ist wohl ein Abgleichwiderstand, der zunächst bestückt wurde und R95 niederohmig überbrückt. Stellte sich dann beim Test heraus, dass die eingeregelte Spannung zu niedrig war, konnte man R94 raustrennen und das Bezugspotential ("Masse" ist es ja streng genommen nicht) am mittleren Anschluss des 7805 stieg an, somit auch die Ausgangsspannung.

Ansonsten sehen die Spannungen ja bis auf die 24V mittlerweile ganz manierlich aus. Bei den ganzen "D" oben handelt es sich aber um Dioden, nicht um Drahtwiderstände...! Die Werte dort können, auf den zweiten Blick bedacht, sogar stimmen, da ja vor den Dioden noch kein Elko sitzt und des Messgerät somit die Differenz zwischen der Gleichspannung am Elko mit dem Mittelwert! der Eingangsspannung anzeigt...

Noch nicht in Ordnung ist auf jeden Fall der aktuell eingebaute R100, der ist viel zu hoch und "bremst" Dir die 24V und 12V aus. Ist auf dem Schrift zu entziffern oder hat er farbige Ringe?

Zitat von Joker86

also D115/117/118/119/122/123 haben einen Wert von 405. Hatte wieder die Dioden falsch gemessen

Das sind jetzt Werte vom Diodentest, bei ausgeschaltetem Gerät, und immer in die selbe Richtung? (Angezeigt wurden wahrscheinlich .405, also 0,405V) Kommen mir etwas niedrig vor, kann aber stimmen. Und in Gegenrichtung alle OL?

STR!KE - JACKPOT - B!NGO!! Da hast Du schon mal eine große Hürde genommen, wenn der Prozessor anspringt und offensichtlich sogar was Sinnvolles tut, d.h. das Programm läuft (Aufzählen von Guthaben). Ich hab das Gefühl noch sehr lebhaft vom Wiederaufbau einer ausgeschlachteten triomint gold letztens in Erinnerung.

Irgendeinen Fehler erkennt er aber noch, weshalb er nicht ins Spiel geht. In der Beschreibung habe ich auf die Schnelle nichts gefunden, wo ein Blinken des (leeren) Sonderspielezählers erwähnt wird. Schau mal hinter den Spielscheiben nach, auf der großen quadratischen Platte sollten vier längliche Glühlampen brennen, die aussehen wie zu groß geratene Sicherungen mit spitzen Endkappen. Die sind in einer Reihenschaltung wie bei einer Weihnachtsbaumkette, d.h. ist eine kaputt, brennen die übrigen auch nicht, und werden zur Erkennung der Scheibenstellungen mittels Fototransistoren benötigt, somit kann der Automat nicht funktionieren, wenn die nicht leuchten.

Naja, die Münzprüfer sind halt...mechanisch...und haben mit den Münzen im Lauf der Jahre wahrscheinlich auch so manchen Dreck (Schweiß, Fett, Staub, Tabakteer...) zu schlucken bekommen. Die originalen Reinigungs- und Einstellanweisungen findest Du im Handbuch. Wenn es ohne das komplette "Einweichen in Spülwasser" geht, bist Du natürlich besser dran, falls es doch sein muss, genauestens darauf aufpassen, dass alle Teile vor dem Zusammenbau wieder komplett trocken sind, sonst fängt man sich auch noch Korrosionsprobleme ein.

Zitat von Joker86

Weisst du eigentlich, falls der Automat bald laufen sollte, ob oder bzw. wie ich ihn auch noch auf Euro umrüsten kann ?

Bitteschön: https://goldserie.de/lancker/_Euroumbau_NSM.htm . Ich bin zwar kein großer Freund des Herumfeilens und -fräsens an den originalen Münzprüfern und sonstigen Einbauten, habe für mich aber auch noch nicht die ideale Lösung gefunden. Bei den älteren Geräten kann man sich mit den Münzschaltern Guthaben aufbuchen, teilweise hab ich mit alten Fahrradspeichen o.ä. Betätiger gebaut, die das beim Drücken der "Münzentstörtaste" (Falschgeldrückgabe) erledigen, Geräte mit Lichtschranken, wo das nicht mehr möglich ist, bespiele ich halt mit den paar DM, die ich habe. Wünschen würde ich mir so eine Art ganz einfachen "Münzsortierer" (ohne Falschgeldabweisung) z.B. aus dem 3D-Drucker, den man anstelle des Originalprüfers einbaut und der die Euros in die richtigen Röhren schickt, aber der muss ja auch erst mal entwickelt werden.

Zitat von Joker86

Soll ich eigentlich noch einen neuen R100 bestellen?

Wie, das hat jetzt mit dem 18-Ohm-Widerstand da drin soweit funktioniert?! Erstaunlich, bzw. möglicherweise auch der Grund für die Probleme... Auf jeden Fall ersetzen! Je höher der Wert an der Stelle ist, desto stärker bricht bei Stromentnahme aus den 24V- und 12V-Schienen die Spannung zusammen.

(Kleiner Exkurs, was einem der gute Herr Ohm bzw. sein Gesetz alles verrät, wenn man sich - lohnenswerterweise - mit ihm angefreundet hat: Im Normalzustand mit 0,68 Ohm / 4 Watt dürfen in Summe max. 2,4A entnommen werden (nach der Belastbarkeit des Widerstandes gerechnet) und es würden immer noch 22,4V zur Verfügung stehen, bei 18 Ohm ist dieser Wert bereits bei 90 mA / 0,09A erreicht und nur 1,3A sind maximal überhaupt möglich, wobei die Ausgangsspannung dann praktisch auf "null" zusammen bricht.)

Zitat von Joker86

Habe bei youtube ein Video gesehen, da blinkt die linke Seite auch erstmal, und nach dem der Automat lief hat es durch gehend geleuchtet. Habe auf der oberen Platine eine geplatzte Diode gefunden 415. Die ganzen Elkos oben auf der Platine müssen doch bestimmt auch erneuert werden ?! Gruß

So richtig sehe ich nicht was Du an der Diode meinst, diesen Grat bzw. Absatz an der Seite entlang? Das dürfte nur von der Trennfuge der Form sein, in der die Dinger mit Kunststoff umspritzt werden.

Die Elkos bzw. die ganze gezeigte Schaltung hat mit den Scheibenmotoren zu tun, das sind Wechselstrommotoren, die zum Lauf über den wl-Kontakt und die Öffner der Relais 1...4wl mit 48V AC versorgt werden. Damit sie (vom Prozessor) gezielt angehalten werden können und nicht nachlaufen, werden sie beim Anziehen der 1...4wl-Relais im ersten Moment mit den +34V Gleichspannung, auf die sich diese Elkos über die vorgeschalteten Dioden und 1kOhm-Widerstände während des Laufs aufladen konnten, gestoppt und anschließend, wenn diese entladen sind, mit nur noch +13V in ihrer Position gehalten. Solange das funktioniert und die Scheiben nach dem Schalten (Klicken) des jeweiligen Relais schlagartig und mit dem Symbol mittig im Ablesefenster anhalten, würde ich da nicht notwendigerweise was machen.