Beiträge von Tarantel123

Hier das nächste Update nach einem fast-Nervenzusammenbruch.

Siehe Bilder ist auf einer PCB ein MM74H, auf der anderen ein 74HC02 verbaut. Leider habe ich die Fehlersuche mit dem MM74H in Form der Suche nach einem Datenblatt begonnen. Das nette Internet schlug mir sehr höflich das Datenblatt für den MM74HC00 vor. Hier begann die Verwirrtheit vom vorherigen Zwischenstand - keine Messung ergab irgendeinen Sinn. Alles falsch und "Defekt". Nach mehreren verschlungenen Tafeln Schokolade und Vorsprache bei meinem Therapeuten, machte ich mit dem Datenblatt vom 74HC02 weiter. Worauf ich wieder Schokolade kaufen rannte und eine weitere Sitzung buchte - das Datenblatt dieses IC war völlig anders als das das anderen IC. Was beim anderen Eingang war, war hier Ausgang. Nach Auspumpen des von Schokolade verstopften Magens, dämmerte es mir, das mit dem Datenblatt des MM74H(C00) möglicherweise etwas nicht stimmte. Das nette Internet gab mir wieder sehr höflich recht, indem es gut gelaunt ein Datenblatt für einen MM74HC02 hervorzauberte. Und siehe da, die Schokolade blieb mir fast im Hals stecken, plötzlich ergab alles bisher erlebte einen Sinn. Die Unterschied zwischen der 00 und der 02 Version liegt wirklich in verdrehtem Aufbau. Das war der Part. Die IC lasse ich vorerst wieder in Ruhe, weil:

Beim schon getauschten 74HC245 stellte sich nach neuerlichem Probelauf heraus, das neben der Starttaste auch die Automatiktaste nicht funktioniert. Die hatte ich noch nicht getestet. Beim studieren der verschiedenen Datenblätter vielen mir dann unterschiedliche Reaktionszeiten der verschiedenen IC auf. So fand ich ein Datenblatt von ST Micro von 2001, wo die Zeit mit 10ns angegeben war, während der von mir verbaute Ersatz-IC (theoretisch) mit 12 bzw 15ns angegeben ist. Demnächst kommen IC verschiedener Hersteller, wo ich Zeiten von 7,9 und 10ns gefunden habe. Falls es etwas mit "zu langsamen" IC zu tun haben sollte - weiß ich es demnächst. Für "Greenhorns" wie mich, die vorher nichts mit ICs zu tun hatten, ist es schwer, mit nicht vollständig aufgedruckten Typenbezeichnungen wie zb beim MM74H zurecht zu kommen. Das Folgeproblem ist dann die Auswahl des "richtigen" Datenblattes. ( Mir wurde zb ein 74HC245 verkauft, wo auf der Rechnung SN74HC245D aufgeführt war, auf dem IC selbst steht 74HC245A. Ein IC mit 3 "Namen". Mehr Schokolade! )

Ich hänge als drittes noch ein Foto vom original-74HC245-IC an. Kann wer sagen, was die Daten in der zweiten Reihe bedeuten? Produktionsdaten? Vernachlässigbare Daten?

Welchen Ersatz-IC hättet Ihr anhand des Fotos bzw der Daten eingekauft? Bzw hat durch einen dummen Zufall jemand genau solche IC zum Verkauf herumliegen? ( Nur für den Fall, die Ersatz IC bringen auch nicht den gewünschten Erfolg )

Zwischenstand: 2 IC/Chips halte ich für "verdächtig". Primär einen 74HC02, ein NOR-Gate, wobei ich hier noch nicht verstehe, wann ein "Tor" offen sein soll oder muss und wann nicht. Da Neuland, sehr verwirrende Messergebnisse, weil hier und da Durchgänge bzw völlig unterschiedliche Werte sind. Immerhin scheint/könnte der Chip an einer bestimmten Stelle auch mal warm geworden (zu) sein, die Aufschrift ist, wenn es kein Druckfehler ab Werk ist, auf einer Seite wie "ausgefadet". Am Neuteil und unverlötet wird sich nächste Woche ein Defekt bestätigen oder meine Verwirrung steigern. Sekundär folgt, auch mit Fragezeichen bei der Messung, ein TC4469COE. Zufällig ein Gate-Treiber, der in dem Zusammenhang mit dem 74HC02 vielleicht eine Rolle spielt.

Das gute, der Hauptverdächtige ist hier in D lieferbar und wird nächste Woche erwartet; der Treiber kommt allerdings leider erst gegen Neujahr aus Fernost.

Hiermit allen noch einen schönen 2. Advent

Hab ne Sonderschicht geschoben und alle Widerstände erfasst. Der Merkur ist aktuell "Außer Betrieb", hab beide Platinen gecheckt, kein einziger Widerstand weicht mehr als 1% ab. Die sind quasi im perfekten Zustand. Morgen bzw am WE geht es den IC/Chips an den Kragen.

Ich tippe (noch) auf die Platine. Ich hatte vor einiger Zeit bei dem Händler, der mir das NT und später Kabel für das Toplight verkauft hat, nach einer weiteren Münzeinwurfplatine angefragt. Die hatte er zwar nicht, fragte aber nach dem Grund. Ich hab ihm das Problem erklärt, er hat dann einen Bekannten, der wohl Aufsteller ist, das Problem weitergegeben. Rückmeldung des Kumpels des Händlers: Es liegt an der Platine. Das wären dann schon mindestens drei Mann, die "Platine" vermelden.

Hab gestern Abend eine "Bestandserfassung" durchgeführt, wo ich festgestellt habe, das von (fast) jeder Sorte IC/Chip 2 Stück, teils sogar 3, vorhanden sind. Damit wird eine Vergleichsmessung für mich dann einfacher.

Zwischenbericht: Bei der Ersatzplatine lag es tatsächlich am 74HC245. Mit neuem Chip startet alles wie es soll. Also fast. Ihr dürft dreimal raten, was passiert, wenn ich die Start-Taste drücke.

Immerhin bin ich mit der Identifizierung der SMD-Bauteile weitergekommen. Die Werte der "Durchgangsprüfung" sind, habe ich gemerkt, sehr sehr unzuverlässig. Bei korrekter Bereichseinstellung für die Widerstände nach der Identifizierung gibt`s auch ordentliche Werte. Die "grünen Flächen" kann ich jetzt als Fehlerquelle ausschließen/streichen, alle Widerstände haben ziemlich genau das, was sie haben sollen. Alles innerhalb der 1% Toleranz.

D.h. der Fehler, den nun beide Platinen haben, liegt woanders als im bisher abgesuchten Bereich. Ich klapper nun Stück für Stück alle anderen SMD-Bauteile und jeden einzelnen IC/Chip ab - irgendwann finde ich - vielleicht - den Fehler. Das kann natürlich noch "etwas" dauern. Jetzt, wo ich erstmalig erfolgreich einen Chip mit 20 Beinen getauscht habe - hab ich Blut geleckt.

Und auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole: Ich wollte doch nur zocken

Bis dahin erstmal allen eine schöne Weihnachtszeit

Neuer Zwischenbericht: Bei der Ersatzplatine scheint mir der IC 74HC245 Defekt zu sein. Die Strecke A3 <> B3 ist in beide Richtungen tot. Beim zweiten 74HC245 auf der Platine im Vergleich sind Werte vorhanden. Laut Datasheet sollte da auch eine Verbindung sein. Also bestelle ich mir mal Ersatz und übe an der Ersatzplatine IC austauschen. Die Vergleichsmessung zur Originalplatine folgt später. Natürlich auch am unverlöteten IC; dann habe ich für weitere Messungen unverfälschte Werte.

Ich will doch eigentlich "nur" zocken

Zwischenstand: Trotz ausgetauschtem Kondensator stürzt der Automat bei Benutzung der Start-Taste ab. Ausgelötet ergab die Messung tatsächlich nur Werte im nF-Bereich. Der neue Kondensator unverlötet und verlötet je 19µF. Eigentlich sollten es 22µF sein, die Toleranz....

Nun stellt sich die Frage, was mit den grünen Flächen ist. Von der Originalplatine habe ich via Lupenfunktion des Fotoapparates die Widerstände abgeknipst und werde demnächst versuchen, die mit der Ersatzplatine zu vergleichen. Wenn ich dort keine Abweichungen, also keine Widerstände mit anderen Farbcodierungen finde, müssen/könnten die Messabweichungen von dem nächstliegendem Bauteil kommen (reingestreut werden); was dann möglicherweise die 2 IC sind. Die Datasheets suchen und die IC durchpiepen wäre dann der übernächste Schritt.

Mein Verdacht von einem verdrehten IC hat sich nicht bestätigt, da im fraglichen Bereich einer längs und einer quer liegt, habe ich das beim messen mal so und mal so gesehen gehabt. Es ist tatsächlich alles identisch angeordnet.

@Mike, die Nummern sind absolut identisch. Aber, bei der Vergleichsmessung hatte ich den Eindruck, das auf der rechten Seiten der Platine 1 Chip mitsamt den Widerständen und dem Kondensator gedreht, also in einer anderen Position, verbaut/verlötet war. Aktuell kann ich die Platinen nicht vergleichen, die eine ist ja im Gerät. Wenn ich die aktuell verbaute doofe Ersatzplatine wieder rausgenommen habe, schau ich mir das nochmal an, Bauchgefühle stimmen manchmal. Ansonsten hab ich mich auf dem Schmierzettel vermalt oder beim Messen die Platine irgendwie anders gehalten. Oder es gibt noch eine geheime Revisionsnummer

No-Deejay, das ist ja auch keine präzise Messung, wie vorher erwähnt "nur" eine Vergleichsmessung. Egal welches Bauteil ein anderes beim Messen beeinflusst, diese Beeinflussung tritt dann, sagt mir meine Logik, bei beiden Platinen ein - somit, denke ich, findet man trotzdem Auffälligkeiten/Abweichungen. So wie hier den einen Kondensator oder eben auch die grünen Flächen. Mit nur einer einzigen Platine hätte ich -ohne Schaltplan- den verdächtigen Kondensator wahrscheinlich nicht gefunden.

Moin, mit etwas Glück habe ich auf der original Platine den Fehler für den Ausfall der Start-Taste gefunden. Bei den Messungen bin ich über den rot markierten SMD-Kondensator gestolpert. Auf beiden Platinen ( inkl Messungen der Ersatzplatine. Ersatzplatine Werte = blau und original Platine = rot ) gehört je ein Kondensator zu einem IC (Chip). Jeder hat zwischen 20 und 21,5µF - bis auf den einen C. Im µF-Bereich ist der gar nicht mehr messbar, erst im nF-Bereich extrem niedrige Werte. Der dürfte das zeitliche gesegnet haben.

Zur Ersatzplatine: Ich glaub die ist nicht für diesen Automaten. Der Merkur fährt zwar hoch, allerdings funktioniert bis auf die linke Einsatztaste keine andere Taste. Ich komme nicht einmal ins Servicemenü. Null Reaktion des Gerätes auf die geöffnete Tür und/oder drücken des Schalters. Außer es wären die 3 markierten Stellen an/neben 2 Chips alle Defekt. Hier habe ich nämlich, siehe grüne Markierung, scheinbar bauteilmäßige Abweichungen gefunden. Die Abweichungen sehen aber nicht zufällig aus, da die Messwerte alle wie bei anderen Chipumgebungen in einem identischem Rahmen sind.

Deswegen lege ich die Ersatzplatine erstmal beiseite und versuche mich erstmalig am SMD-Bauteilwechsel an der original Platine.

Gruß

Ich hab das hier abgezogen. Gerät läuft sauber.

EMP gefunden. Das Menü war gerade nicht anwählbar. Nach Neustart ging es.

Edit: das 6polige Kabel war/ist das richtige. Münzen werden nun angenommen.

Danke!

Welches der beiden Kabel ist gemeint? Da gibt`s ein 2- und ein 6adriges.

Die Platine hab ich noch nicht getauscht, ich will erst Messungen aller Komponenten durchführen und aufzeichnen. Bis dahin tut es auch noch die Automatiktaste mit der alten Platine.

Moin, Ersatzteile sind da. Das neue Spielepaket/System hat mehrfach neu gebootet, sich also eingerichtet und fährt sauber bis zur Spieleroberfläche hoch - alles fein bis hierher. Allerdings quittiert das Gerät den Einwurf einer Münze mit einer lauten Warntonfolge und der Meldung "Faden". Hier gab es wohl schon das Problem, nur was soll ich saubermachen. Mit dem alten Paket/System lief die Maschine ja sauber. Zum Testen habe ich wieder das original Paket reingesteckt - läuft wieder ohne die Meldung "Faden". "Faden" taucht nur bei dem neuen Paket auf.

Gute Idee, das schau ich mir mal an wenns da ist.

Ein schönes langes Wochenende!

Frank, ich schau mal was ich neues zum bisherigen Wissen aufnehmen kann. Versprechen kann ich aber nichts. Einen Logiktester besitze ich (noch) nicht.

@Mike, so finden wir den Fehler aber nie. Immerhin scheint der ja immer wieder vorzukommen. Wenn wir wüssten, welcher IC oder welcher Widerstand, was auch immer, für ein Problem hat, könnten wir reparieren, weiternutzen, Geräte erhalten und Müll vermeiden. Ich brauch nur noch mehr Wissen.

Toplight kommt.

Die neuen Kondensatoren sind eingetroffen und im Vergleich mit den alten vom Innenwiderstand doch besser aufgestellt. Das Problem haben die neuen Kondensatoren aber nicht gelöst - das Problem mit der Start-Taste besteht weiterhin.

Auch wenn es so nicht geplant war, jetzt juckt es mir in den Fingern, dem Problem auf die Pelle zu rücken. Die Platinen scheinen doch eher selten zu sein und dann auch gleich teuer. Also relativ gesehen. Wie schon erwähnt, habe ich normal nichts mit SMD-Bauteilen oder ICs zu tun. Nun liegen aber demnächst 2 Platinen vor mir - eine theoretisch in Ordnung und die hier jetzt mit dem Hieb. Ich hatte die Schnapsidee, von der "defekten" Platine mal die verschiedenen Messwerte, angefangen zb mit nur den Widerständen, aufzuschreiben und dann mit der anderen Platine zu vergleichen. Kommt da nichts brauchbares raus, weiter mit den Kondensatoren oder später den ICs. Rein theoretisch müssten ja irgendwo Unterschiede aufzufinden sein. Oder auch nur ein einziger. Mal sehen was ich mache. Eigentlich wollte ich spielen.

Sehr schön, also suche ich jetzt so ein Multifarben-Toplight-Teil.

Ok, dann suche ich ein rotes Toplight zum rumbasteln.

Und was mein vorhaben mit der Lautstärkeanpassung betrifft, da hat der Gockel zu einem Drahtpotentiometer geraten. Kauf, Einbau und Test dauern hier nun auch seine Zeit.

Dann bleibt wohl nur basteln. Gibt bestimmt ne Option die roten LED gegen blaue LED zu tauschen/umzulöten. Fraehnky`s Avatar hat ein wunderschönes Blau. So stelle ich mir das vor.

Während der Wartezeit kann ich mich ja schon mit den nächsten Umbauarbeiten beschäftigen. Hat schon mal jemand ein Poti vor den Lautsprecher geklemmt? Ich will im System die Lautstärke etwas höher stellen und dann je nach Game leicht und schnell korrigieren/anpassen können. Was für ein Poti ist da zu empfehlen?

Und falls jemand ein Toplight mit blauer Beleuchtung abgeben kann, bitte PN.

Danke